毋庸置疑，《长安十二时辰》的美术很高级，就连剧中人物的造型都有古画作参考，精准还原璀璨多元的大唐文化，这也是让人一秒入坑的点。

　　而在曹盾看来，他要做的并不是事无巨细地还原大唐的一草一木，而是要拍出长安的时代气息和独特气质，“人物活在自己独有的生活方式中，把这个做扎实了，情感就扎实了。情感扎实了，所有的情节才扎实。”

　　曹盾透露说，观众看到的每一件服装，包括群演的服装在内，都是剧组自己制做的，没有一件是租来的：“布是自己织的，图案是自己印染的。我唯一没要的就是刺绣，刻意作了规避。我们想说，除了刺绣之外，我们还有别的东西。”

　　唐代男子服饰主要有幞头、纱帽、圆领袍衫。圆领袍衫是隋唐时期男子的主要服饰，除祭祀典礼之外，平常均可穿用。

　　女性服饰主要有衫、袄、裙，日常服饰大都上身着襦、袄、衫，下身束裙子。贵族女性则有披帛，《酉阳杂俎》有天宝末杨贵妃披巾被风吹于贺怀智巾上的故事。裙子以红、紫、黄、绿为多，“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴裙”。

　　唐代的服饰主要有以下几个特点：

　　唐代胡服盛行。胡、胡人，在中国历史上通常指北方少数民族，虽然有别华族，但是也不都说是贬义。如胡瓜（黄瓜）、胡琴、胡舞、胡服等等。唐代开创者李渊出于蕃族，原本也是少数民族，属于胡人之类。唐代风气开放，国力强盛，有许多外国人来华做生意，使臣出使，来华留学生，谋生的艺人等，他们定居在长安，甚至在长安娶妻生子。他们带来的本国、本民族文化，同样也影响着唐朝的文化。唐代士大夫闲暇之时，喜欢观看胡人表演的异域风情的舞蹈，让他们领略到与大唐不同风格的舞蹈。胡人着胡服跳胡舞，让唐代士大夫大开眼界，不仅音乐美妙，舞姿婆娑，而且服饰别具风格。

　　胡服穿着便捷，方便骑射，胡服实用、防水，适应北方的自然环境，寒冷气候，胡服性别差异淡化，男女通用。战国时期的赵武灵王胡服骑射改革，就借用了胡服。胡服的优势在于有别汉人社会的传统，对于传统等级、男女等级都是一个冲击，唐代的胡化盛行，胡服的流行，是社会的普遍需求，人们生活的需要。

　　唐朝开元天宝以前，武则天时代，女子穿胡服成为一种社会时髦。胡服的特点是翻领、窄袖袍。《书·五行志》称：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。

　　唐代官服实现品色制度。隋朝就形成了官服品色制度，即把颜色施之于官服上，并按色区别等级。《文献通考》曰：“用紫、青、绿为命服，昉于隋炀帝而制定于唐。”朱熹曰：“至隋炀帝巡游无度，乃令百官戎服从驾，而以紫、绯、绿三色为九品之别。”《资治通鉴》曰：“大业六年（610）十二月，上以百官别驾，皆服袴褶，于军旅间不便。是岁始诏从驾涉远者，文武官皆戎衣。五品以上，通著紫袍；六品以下，兼用绯丝；胥使以青，庶人以白，屠商以皂，士卒以黄。”

　　唐初因袭隋制，天子用黄袍及衫。《旧唐书·舆服志》、《书·舆服志》，记载：唐高祖以赫黄袍巾带为常服，其带用金銙、犀、银、铁带来分别。后因天子用赤黄袍衫，于是遂禁臣民服用赤黄之色。并定亲王等及三品以上服大科绫罗紫色袍衫，带饰用玉；五品以上服朱色小科绫罗袍，带饰用金；六品以上服黄丝布交梭双钏绫；六品七品用绿，带饰用银；九品用青，饰以金俞。至唐太宗时命七品服绿色，九品服青丝布杂绫。

　　高宗龙朔二年（662）改八品九品着碧。总章元年（668）始定一切不得入黄。上元元年（674）敕文武三品以上服紫，金玉带十三銙；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯，金带十銙；六品服深绿、七品服浅绿银带九銙；八品深青、九品浅青，并金俞石带九銙；庶人服黄铜铁带七銙。睿宗文明元年（684）诏，八品以下旧服青者，改为碧。

　　上述服色，其间虽然时有变更，但是大体以紫、绯、绿、青四色定官品之高低尊卑。

　　唐代的手工业非常发达，已经可以生产出千百种色彩华美花纹细致的绫罗锦縠、毛织物和百十种植物纤维加工的精致丝织品，服饰的五颜六色，非常漂亮，皇亲国戚、达官贵人可以穿红披绿，招摇过市，但是如此丰富颜色的服饰并不是什么人都可以穿戴的。士人还没有进入仕途时，只能穿白袍。《唐音癸签》有云：“举子麻衣通刺称乡贡。”麻衣就是白衣。唐代庶民的服色也用白色。《隋书·礼仪志》记载：“大业六年诏，胥吏以青，庶人以白，屠商以皂。唐规定流外官庶人、部曲、奴婢服紬、絁、布、色用黄、白，庶人服白，但不禁服黄，后以洛阳尉柳延服黄衣夜行，为部人所殴，故一律不得服黄。”

　　从事劳力工作的老百姓的地位比尚未取得功名的士人还低，在服饰上的限制就更多，不仅仅表现在服色上，衣裳的式样、面料也有严格的法律规定。平民、农民不能穿红著绿，只能穿本色麻布衣。穿衣只能穿缺胯四揆【衣旁】衫，即两旁开衩较高的衫子，以区别于其他阶层。敦煌323窟中有一幅表现唐代船夫形象的壁画，船夫穿小袖短衣，外罩半臂，束腰带，下身长裤，头戴斗笠，脚蹬麻鞋。敦煌22窟唐代壁画中的农民则戴斗笠，穿高开衩的衫子。

　　唐代流行幞头。幞头是宋代的特殊服饰，尤其是直脚幞头，展开有一尺多长，但是幞头的出现则在后周，唐代已经流行。后周武帝时（572）以幅巾裁为四脚，即加上四带，称为四脚幞头。北宋俞琰《席上腐谈》说：“周武帝所制（幞头）不过如今之结巾，就垂两角，初无带。” 宋代沈括《梦溪笔谈》记载：“幞头一谓之四脚，乃四带也，二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶，故亦谓之：折上巾。唐制，唯人主得用硬脚，晚唐方镇擅命，始僭用硬带，本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风凡五等，唯直脚贵贱通服之。”唐代的幞头品种很少，到了宋代才出现多种品种。

　　隋唐时期，幞头内衬巾子（一种薄而硬的帽子胚架），就是说在幞头的里面用一个帽子架，支撑幞头，或者说给幞头固定形状。这种样式在唐代陶俑中有很多。幞头系在脑后的两根带子，称为幞头脚，随着这两根带子的加长，名称由开始的“垂脚”、“软脚”，变成了“长脚罗幞头”。章怀太子李贤墓中石椁人物雕刻中就有这样的形象。唐代早期的幞头，用软裹而垂双脚（双带）于后。裹头各三折，重垂前脚。

　　唐代女性服饰的代表是襦裙，搭配披帛。唐代前期妇女服装，主要有裙、衫、帔子三种，下身束裙。上穿小袖短襦，下著紧身长裙，裙腰束至腋下，中用绸带系之。以后数百年间，虽屡经变化，但始终保持这个基本样式。

　　唐人的裙，为束胸、曳地大幅长裙，领口之低、胸部之袒露，实为当今妇女常服所不及。但是唐代女性袒露服饰，也是在特定场合下穿戴的，例如在宫廷、在闺房，并不是走在大街小巷都穿着袒胸装、透视装，毕竟唐代社会仍然处在中国封建社会的一个顶峰阶段，汉民族的礼仪、制度对服饰仍然具有约束作用。

　　表现唐代女性开明风气，开放服饰的《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》，所折射的是特定的环境——宫廷。即便是宫中贵妃、夫人游春，也依然是经过净场的出行，不会与社会民众混杂。唐代风气开放，但是也不是女性都穿着袒露装、低胸装，招摇过市，卖弄风骚。唐代女性并不需要展露事业线，也不是丰乳肥臀的风流艳妇。后人见了几幅绘画，就以为读懂了唐代服饰，其实是误读了唐代文化。

　　披帛名称在唐初叫披巾、帔子，其五彩斑斓的称为霞帔（唐代以帛巾为霞帔的，与明清时期的霞帔不是一码事），唐代张萱《捣练图》中的女性形象，就有身着帛巾的，晚唐时期称帛巾为披帛。唐代女性襦裙与披帛搭配，是一种时尚的穿着法，由宫廷到民间，不过民间也只是富裕人家使用，寻常百姓家不这样穿，也无法这样穿，这样华贵的服饰也不可用于劳作、家务活动时的穿戴。

　　唐代的服饰很丰富，远非上面列举的集中；唐代服饰的色彩同样很丰富，但是社会上存在的，并非适合所有人群穿着，服饰与服色是有社会等级限制的，我们今天大概很难理解。

　　春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。一日即十二个时辰，《长安十二个时辰》叙说惊心动魄的故事，但是我们回头观赏时，则对其衣着仔细端详，也发现了与历史上服饰不吻合的地方。

　　《长安十二时辰》可谓是最近比较火的一部历史剧了，里面的服饰更是让人秀色可餐，同时也让我们了解了唐代的服饰特点。

　　首先从小细节来讲，从衣服的布料、簪子的戴法，到行礼称谓，都弥漫一股纯正的唐风味道，使我们眼前一亮，虽然不是精准到唐朝每一时代的服装特点，但也能展示出唐朝女子的服饰美唐代衣裙的款式，从初唐到盛唐在美学风貌上有一个从窄小到宽松肥大的演变过程。《文献通考》卷一二九引祖莹语，说唐初衣裙“尚危侧”，“笑宽缓”，根据考古唐初的陶俑也可以发现，唐初的衣裙大概和北周、北齐及隋代相近

　　唐朝服饰主要指唐代汉服、胡服。唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。 唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

　　唐代女子着裙装，常会将裙腰提至胸前，并上着短襦。短襦外面罩着一件半臂，是盛唐时非常时髦的女子装束。唐三彩中给了实物依据，女佣身穿曳地长裙，上着紧身窄袖短衣，外面罩着一件半臂，下部用彩带系扎。